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找到生命的信仰
找到生命的信仰
旅行的意義在于離開原本的生活，與新的自己相遇。印度之行正是如此。它曾經活在艾倫•金斯堡的詩里，在妹尾河童的繪本里，在電影《貧民窟的百萬富翁》、《三個傻瓜》、《涉外大飯店》和《少年派的奇幻漂流》的影像里。我決定去印度，這次不是我選擇她，而是她在召喚我。
初印象：好幽默
平安夜是在紅眼航班上度過的。下了飛機，我把包和行李箱丟在腳邊，坐在吉隆坡機場的地板上睡到天亮。從吉隆坡飛到加爾各答，再轉機去孟買。走出航站樓，第一眼看到印度的夕陽，街道上擠滿了司機，飛鳥掠過。
加爾各答機場沒有ATM，沒有兌換外幣處，沒有餐廳，只有熱狗。于是，我們刷卡買了熱狗當晚飯。晚上10點的飛機一次一次播報晚點，候機廳所有的印度人都在不緊不慢地聊天，擠在一起看電視直播棒球比賽，鼓掌叫好。作為外國人的我們，心情焦慮，但看到快樂的印度人民卻啞口無言。直到航空公司的人出來用英語說了一遍晚點通知，我氣得嘀咕了一句：“Bastard！”（討厭鬼）前面穿著上好紗麗的印度阿姨轉過頭來跟我說：“Yes，he is!”
此時，熱狗店早已關門，身無分文的我們饑寒交迫。一位印度“金表”叔叔提出請我們喝咖啡，與他的交談，徹底擊碎了我對印度男人老實呆板的印象。
滯留8小時之后，飛機終于起飛。我的北印度之旅從南邊的孟買開始了。
孟買：這不是電影
去孟買，是為了親眼看看貧民窟。在去千人洗衣場的路上，出租車司機突然指著街邊狹窄卻住滿密密麻麻的人的巷子說，這就是孟買最大的貧民窟：腥臊惡臭的街道，污水橫流；電線上掛滿晾曬的衣服和床單，顏色陳舊，像破衣上的補丁；骯臟的小孩像小動物在奔跑；衣衫襤褸的男男女女頂著罐子一邊賣菜、賣甘蔗、賣飲料，一邊行走寒暄。透過車窗我看到，混亂的城市仿佛藏著必然的秩序。他們并不沮喪，反而目光堅定，面帶笑容。
晚上再次在夜色中經過，經歷了傳說中的孟買大堵車。再次穿越夜色中的貧民窟，沒有燈火通明的窗戶，只有煤油燈映照著路邊的母親帶著一群孩子生火做飯的暗影。我才相信，這條巷子真的是他們的家。
孟買有《貧民窟的百萬富翁》里壯觀的千人洗衣場，有圣雄甘地的故居，也有殖民時期留下的建筑：威爾士王子博物館、維多利亞中央車站，林蔭道上布滿歐式建筑美術館和高級餐廳。仿佛杜拉斯時代的女作家會穿著夾腳拖鞋，在這里靜坐，抽完一根煙，寫完一本小說，隔著濕熱的風，眼光深邃，注視這個神秘國度的今夕與過去。
信與不信
從加爾各答到孟買，再到烏代普爾，我漸漸發(fā)現(xiàn)到印度人民的幸福、快樂超過了自己的想象。
諸神讓這個國度的人民經歷酷熱、貧窮、疾病、死亡、宗教紛爭、政治獨立和變革，但那些在苦難中掙扎的人們，臉上卻洋溢著笑容。我想，一定是神給了他們信仰、智慧和勇氣。
進入印度的寺廟參觀一定要脫鞋。旅行攻略上有人建議付一定的小費給門口的孩子讓他們幫忙照看鞋子，否則可能被偷走。而我卻認識了這樣的一位老人。
從廟里出來穿鞋，我把iPad和皮夾克一起放在地上，穿好鞋子后卻忘了拿走，發(fā)現(xiàn)時嚇得腦子里一團亂。最多2分鐘之后，一個穿著制服、胡子花白的景點工作人員走過來對我揮揮手，示意我跟他走。他把我?guī)У绞A前面的崗亭，將皮衣遞給我。皮衣甚至沒有打開，iPad包在里面。他不會說英語，就做手勢讓我打開檢查。一切安然無恙。
有人懷疑窮人會偷鞋，有人撿到不屬于他的東西會立刻歸還。信或不信，才是道德的分水嶺。
在印度學英語
去德里之前我們有點兒恐懼，因為報紙頭條是社會各界在為被強暴的少女游行示威。在路上，我們還被找不到方向的司機丟在路邊。
那天恰逢星期二，德里的每一所寺院門口都是幾百米的長龍。人們提著籃子，帶著萬壽菊虔誠地等待進寺廟祭拜。因此，我們只能在蓮花寺外，隔著圍墻遠遠看著。
由于人太多，回程時火車也晚點，我們在男女分開坐的候車室坐等消息。突然對面的老婆婆叫我，講了一堆印度語，完全聽不懂。于是，我用眼神求助旁邊的阿姨，她夾雜印度語說英語，讓我更。于是，雙方只能傻笑。最后，阿姨掏出本子寫了3個超工整的單詞：potatoes（土豆）、 tomatoes（西紅柿）、chilies（紅辣椒）遞給我看，這才明白她們是問我喝不喝熱蕃茄湯。后來，這位阿姨拿她的各種英語書向我請教單詞發(fā)音，讓我整個“教師魂”燃燒了。
恒河：浮生一日
如果說德里和孟買演繹著印度流淌的維多利亞時代的血液，那么，恒河之畔的瓦拉納西浸透著印度本性。這是此行我最向往又最恐懼的地方。圣河與圣城，釋迦牟尼和菩提迦葉，死亡與永生并肩而立，一條河蕩滌一日浮生。
早上6點，我們坐船在恒河上漂流，濃霧與寒冷幾乎將人凍僵。在一片雪白混沌之中，感官被打開，聽覺和嗅覺異常靈敏起來：槳拂過水面的聲音、水鳥飛過的氣息、晨浴游泳時撲水的節(jié)奏、洗衣的摔打聲、廟堂的誦經和歌聲……仿佛時間停了下來。
河上漂著成堆的萬壽菊是夜祭時殘留的。似乎天亮之前，死神曾在這河上起舞。岸上比船上更冷，但在河街邊，男人們裸著身體站在河里用手沾水點自己額頭。這樣重復三次后，合掌，再捏著鼻子潛進水里。我們下船時頭發(fā)和睫毛上已經凝結了一層水珠。
游客往往無法理解，信徒為何愿意使用重度污染、卻被奉為“圣水”的恒河水洗浴漱口。但對于朝圣者來說，恒河是濕婆神的眼淚，從今生流向來世。這也是信仰圣潔重生的力量。
瓦拉納西，名為日光之城。這座古舊、充滿歷史感的城市充滿生機。迷蹤幽暗混亂的小徑，看似荒蕪，卻因為天空湛藍，顏色鮮艷的橫幅飄蕩，有了無法理解的意義與生命力。但書上說，大部分的人們是為了“死亡”來到這里。下午4點，太陽西沉，我們沿著河階漂流，去看恒河火葬和夜祭。
我們在船上遠遠就能看到河岸上火光四溢、濃煙滾滾，船夫說那就是火葬，以幾百印度盧比的便宜價格，便燒掉一生。記憶中，那火直到晚上7點我們夜祭結束時，還沒有熄滅。
河上很多滿載各國游客的游船，河階上站著10個婆羅門，用各種法器和樂器吟誦我們聽不懂的詩經。煙霧滾滾中，時而掠過死者的面容，仿佛回憶在濃霧陣陣的恒河上復蘇。沿河飄蕩的燈和萬壽菊，映著人們或喜或悲的臉，光影憧憧。夜色中，似乎死神開始起舞。
船夫帶著我們離開主河階，開始往回走。紛擾、熱鬧被拋在身后。恒河對面，漆黑一片，偶爾能聽到起槳落水單調的聲音。前方孤單的路燈昏黃一片。突然，船夫指著石階上直立著像布包的東西問我們，知道那是什么？那是靜坐等死的人。
此時，船上再也沒有一點聲音，燈影搖晃，仿佛接近了靈魂的形貌。從來沒有如此接近死亡。但，不再是恐懼，而是淡然，空落落的淡漠。心，再度變得空曠平靜。
有人說，恒河一日，像經歷浮生一日。那一刻，我堅信不疑。
在回程的路上，我在地鐵站看到一個衣衫襤褸的孩子正站在路邊看著路人。此時，他不知道身后站著的我正舉著相機，捕捉著他的生活。他看著路人冷漠的身影，也不去乞食，這一刻，他和他的國度是我眼中的風景。
這是我最后一眼看見的印度，隔著距離，充滿生死、抗爭、信仰、矛盾，以及詩意。
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